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Es el estado soberano más pequeño del mundo, menos de medio kilómetro cuadrado, pero es una superpotencia religiosa, económica, cultural; y, dependiendo de quien la gobierne, política.

No me voy a poner a citar versículos de la Biblia y mencionar donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo, es demasiado trillado; pero no hace falta tener tres dedos de frente para preguntarse cómo alguien tan humilde como un pobre carpintero de un miserable país, que proclamaba a diestra y siniestra que Dios era para los que tenían nada y que detestaba las señales de grandeza, se convirtiera en algo tan megalómano como lo es el Vaticano.

Pero el Vaticano, y su grandeza, no fueron hechos en tan sólo siete días como usó Dios para formar el mundo, ni mucho menos en tres, que fue los que ocupó el Colocho para resucitar. Nuestra santa madre iglesia comenzó a gestarse, tal y como es ahora, en el año 313, cuando el emperador Constantino El Grande se convierte al cristianismo después de haber ganado una cruenta guerra civil en contra de su familiar Majencio, quien también aspiraba al máximo trono. Como en cosas de hombres, Costantino no comenzó a creer en Cristo por inspiración divina, sino influenciado por su madre Ursula (ahora Santa Ursula), quien era muy mística, es decir, en pocas palabras, creía en cualquier pendejada. Y en aquellos momentos Cristo era un nuevo movimiento, otros dios más, novedoso y en moda, y Ursula simplemente empezó a creer en él.

Lo que si es cierto es que Constantino comenzó a edificar numeros templos cristianos, hizo de la nueva religión la fe oficial del imperio, aunque no por eso dejó de creer en otros dioses paganos. Entre uno de los templos que edificó el emperador se encuentra la Basílica de San Pedro, construida en el lugar donde supuestamente se asienta la tumba del apóstol querido de Jesús.

En 1939, y con toda pompa, el papa Pio XII anunciaba el descubrimiento de la tumba de San Pedro basándose en que se había encontrado una necrópolis del siglo II debajo de las criptas vaticanas (tal como decía la tradición oral) y, especialmente, un rótulo que decía “Petrus eni” o “Pedro está acá”. Los huesos no fueron hallados, hasta años después, pero el hallazgo fue publicitado en el momento.

La famosa arqueóloga italiana, Margherita Guarducci, fue la encargada de proseguir los estudios del “Vecchio Robusto”, como se le conoce a San Pedro en la tradición oral italiana, debido a la creencia de que era de complexión robusta. En 1964, Guarducci publicó los resultados de su investigación, un escándalo científico hasta el día de hoy, en los que se aseguraba haber hallado los restos de un hombre robusto y que esos huesos tenían una coloración roja por haber estado envueltos en un manto de púrpura y oro. Esta última, prueba irrefutable de que era San Pedro por su alta jerarquía.

Investigaciones posteriores, ya en la década de los 80 y usando la tecnología del ADN, determinaron que los huesos pertecían a tres personas distintas, incluyendo una mujer y un hombre joven. Los científicos argumentan que no era necesario tener alta tecnología para llegar a esa resultado, que con simples conocimientos de medicina forense se podían alcanzar y todavía es duda cómo los restos aparecieron diez años después mágicamente en las bodegas de Monseñor Cas, uno de los encargados de la investigación. Sea como sea, hoy en día, el centro primordial de las criptas vaticanas lo constituye la tumba de San Pedro.

Es justo agregar que la iglesia tiene pruebas de peso a favor de sustentar su teoría de tener los verdaderos restos de Pedro. Tal vez la más fuerte es la tradición oral, porque si es cierto que la tumba se descubrió donde precisamente marcaba el relato. Otra es la decisión de Constantina de construir la enorme basílica en la colina Vaticana (de donde toma el nombre), porque era el lugar conocido como la tumba de San Pedro y no en un lugar al azar. La construcción necesitó emparejar 11 metros de ladera, una proeza más que todo monetaria en su época, por los costos que implicaba. Los relatos neocristianos situaban exactamente ese lugar, ubicado a pocos metros de donde fue martirizado San Pedro por el emperador Nerón.

Centro de “peregrinaje”

La Basílica del Vaticano es uno de los lugares principales para los fieles católicos/turistas en el mundo. Sinceramente, no hallé cuántas personas la visitan al año, pero deben de ser millones. Más difícil, mejor dicho imposible, es calcular cuántas lo hacen guiadas porque verdaderamente conciben y creen que ese es el lugar elegido por Dios como centro de su fe en la tierra; por motivos de interés cultural, debido a sus enormes tesoros pictóricos y arquitectónicos; o simplemente por trip de típico turista gringo o japonés cargado de pisto.

Uno de los ejemplos del problema “turístico” es el eterno pleito que sufren las mujeres, que no pueden entrar con los hombros destapados ni con shorts o faldas que les dejen las rodillas al descubierto. En la fachada hay una legión de hombres trajeados, muchos de ellos de raza negra, que impiden la entrada a quien viole la regla o las hacen utilizar sueteres o chalés para que puedan entrar. Si no me creen, hay una imagen del rotulito, fotografía que me costó una regañada de uno de los negritos por tomarla.

Para ser honesto, yo creo que fui por interés turístico e histórico, aunque supongo que mis papás, como una fe más dogmática que la mía, lo hicieron creyendo que iban a cumplir una de las más altas metas de ser católico. Si así fue y se sienten bien, yo me siento contento también por que se lo merecen.

A la Basílica llegamos alrededor del mediodía, aunque salimos bien temprano. Abordamos la atestada línea A del Metro Romano en la estación Termini, que nos quedaba bien cerca del hotel, y de ahí perdimos una infinidad de tiempo preguntando por precios y comprando camisetas, platos con el rostro de Juan Pablo II y algunos con la fachada de la Basílica (preocupación principal de mi mamá para no ser acusada de nada por los vecinos y parientes) y los benditos zapatos de la Lorena, para que no le agarrara un ataque que no se le llevaba nada.

En esa búsqueda fuimos timados por un vendedor que nos enseñó una gran variedad de camisetas, bastante bonitas y baratas, pero que a la hora de comprar te las daba envueltas en una bolsita plástica bien presentable. Hasta ahí, todo bien. El engaño era que a la hora de sacar las camisetas de la bolsa, su calidad era una mierda y se podía calificar fácilmente como tela para calzón y cuyo mejor uso podía ser usarla para colar horchata más que como souvernir romano.

El legado de San Pedro

Lo primero que vimos en El Vaticano fue la tremenda fila para entrar a los Museos Vaticanos, recorrido que termina en la universalmente conocida Capilla Sixtina. Luego, nos encontramos con otra fila, más caótica y numerosa, pero que avanzaba rápidamente para entrar al corazón de la fe católica: la Basílica de San Pedro.

La segunda columna iniciaba en otro de los núcleos centrales de El Vaticano, la gigantesca Plaza de San Pedro, construida entre 1656 y 1967 por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini (quien también fue el último en intervenir en la construcción del edificio de la Basílica) y bajo las órdenes de Alejandro II, quien dispuso utilizar de mejor forma la enorme explanada que se extendía frente a la iglesia para que la gente "viera mejor cuando el daba la bendición".

Bernini dispuso hacer dos filas de cuatro columnas de estilo dórico (sepa madre cúal es la diferencia de estilo, pero es lo que decía en la información) a cada lado de la plaza y que representan brazos, ya que el arquitecto buscaba simbolizar el "abrazo que da la madre iglesia a todos sus visitantes". El otro objetivo de Bernini, al hacer un espacio claro, fue crear un concepto de teatro cuyo telón de fondo era la enorme Basílica y dejar a la vista los apartamentos papales, que aunque no tengan un diseño impresionante son harto indispensables en el desarrollo de la historia y los eventos de la curia católica. La parte superior de las columnas, y parte de la fachada de la Basílica, dan soporte para las estatuas de 140 santos y papas destacados, y cuyo centro es la figura del pobre carpintero de Nazareth.

La plaza aloja una fuente diseñada por el arquitecto suizo-italiano Carlo Maderno, quien fue el que construyó la fachada de la Basílica de San Pedro tal y como la conocemos hoy y la de Santa María la Mayor, la catedral de Roma. La fuente, hecha de granítico, fue colocada en 1675. Posteriormente, se agregaron dos fuentes menores, una a cada lado. Pero el verdadero centro de la plaza es el "Testigo Mudo", un monumental obelisco egipcio de 25 metros de alto, y de más de 300 toneladas de peso, colocado en 1586 bajo mandato expreso del papa Sixto V.

El obelisco fue traído a Roma por el emperador Calígula, uno de los mayores crimanles y depravados sexuales de la historia, para colocarlo en una de sus construcciones. Finalmente, la estructura fue situada en el centro del circo construido por el emperador Nerón, el lugar donde fue martirizado San Pedro en el año 67 (pudo ser en el 64, según otras investigaciones). La punta del obelisco estaba coronado por una bola metálica que contenía las cenizas de uno de los más grandes emperadores romanos de todos los tiempos, Julio César, pero cuando se ordenó estudiarla, sólo se encontró polvo en su interior. La bola fue llevada al Museo de Roma y se sustituyó por la actual cruz de metal.

El obelisco también fue testigo de uno de los hechos modernos más importantes: el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, quien recibió dos lesiones de bala por parte del extremista turco ultraderechista Mehmet Alí Agca, quien le disparó con una pistola Browning calibre 9 milímetros a pocos metros de distancia, cuando el jerarca católico saludaba a los fieles congregados en la plaza. El Papa salvó la vida y siempre aseguró que era un milagro de la Virgen de Fátima (la bala que le cruzó los intestinos está ahora empotrada en la corona de la virgen, en Francia) y Agca obtuvo una condena de cadena perpetua, que luego fue conmutada después de recibir el perdón del propio papa y del gobierno italiano. Agca aún sigue en prisión, pero en Turquía, donde paga el asesinato de un periodista, robo de vehículos, escaparse de una prisión y robo a mano armada.

El corazón del Vaticano

Aunque la actual Basílica fue edificada a partir del año por órdenes del papa , quien temía que el antiguo edificio se desplomara, su historia se remonta hasta hace más de mil 500 años, cuando el Constantino ordenó la construcción del templo en el lugar donde se suponía estaba enterrado San Pedro, utilizando el diseño propio de los grandes salones romanos de la época. La construcción tomó casi 30 años, según los registros, y utilizó una importante parte de los fondos imperiales. Su prestigio comenzó a crecer con el paso del tiempo y, a pesar de que los papas ascendían al trono de San Pedro después de una ceremonia oficiada en este templo, su máximo momento llegó en el año 800, cuando Carlo Magno fue ungido como emperador del Santo Imperio Romano.

A pesar de su importancia, el edificio cayó en abandono cuando los papas se trasladaron a Aviñón durante casi 60 años en un conflicto conocido luego como el Cisma de Occidente (al contrario de lo que la mayoría cree, la historia de los Papas no ha sido un dechado de dulzura y amor, sino una constante guerra política que durante años terminaba frecuentemente en asesinatos, complots, antipapas, casos de incesto e incluso un travesti ocupando la silla pontificia) y que fue resuelto cuando el emperador romano Segismundo decidió al representante de Dios en la tierra. Claro, eso después de deponer a tres Papas, nombrar a otros tres en el mismo tiempo y una confrontación entre las naciones europeas que casi termina en guerra. Todo en nombre de Dios.

Regresando al edificio, y después de tomar la dura decisión de demoler el antiguo, el papa Julio II inicia la construcción del nuevo en 1506, un proceso que llevaría más de cien años y que sería culminado durante el papado de Paulo V, cuyo nombre se puede ver grabado en grandes letras doradas en la fachada de la Basílica, y los últimos retoques fueron finalizados hasta 1626. Durante ese largo tiempo, el edificio sufrió varias modificaciones de estilo, dependiendo del arquitecto que estaba a cargo y entre los que se incluyen a varios entre los más famosos de la historia como Bramante, Rafael y Miguel Angel.

Escribir la historia de la Basílica y todos los significados de sus partes en este blog sería imposible. Incluso venden un libro que explica, por ejemplo, el significado de las tres puertas principales, porqué se llaman así, aparte de detalles de su construción e historia. No compré el libro porque los 16 euros se me hacían un gran espacio en mis ya gastados bolsillos, pero si me hubiera gustado tenerlo sólo por cultura general.

Después de hacer la larga cola en el mero solón romano durante unos 20 minutos mientras mis papás esperaban sentados en la sombra, aguantar la regañada del negrito (en italiano) por tomarle la foto al rótulo y deleitarme la vista con una española bien buena que estaba delante de mí y cuyo pantalón blanco de talle bajo y su descarado hilo dental no me dejaban apreciar tranquilo los detalles de la fachada diseñados por Maderno, logramos entrar a la nave principal de la Basílica. El enorme espacio, sobrecargado de belleza artística desde el pétreo esplendor de mármol de sus pisos hasta el dorado decorado de su cielo, permite albegrar hasta 60 mil personas al mismo tiempo, lo que la convierta en el edificio más grande del cristianismo con sus 193 metros de longitus y sus 45 de altura.

A la derecha, cerca de la entrada, se encuentra la famosa estatua de la Piedad de Miguel Angel, una representación de la Virgen María sosteniendo el cuerpo de su hijo, después de ser bajado de su suplicio en la cruz. La estatua supuso un reto al artista florentino, abiertamente homosexual, y quien no tenía ningún problema en reproducir el cuerpo masculino pero para quien era un suplicio hacerlo con el femenino, a quienes aborrecía. A pesar de eso, la estatua es una de las más bellas creaciones hechas por el hombre. Intenté tomar la foto por un buen rato y todas me quedaban movidas o fuera de foco: había poca luz, un vidrio cubre la estatua y la aglomeración de gente fue demasiado para mí.

La Basílica está cubierta de pinturas, estatuas y mausoleos, aparte de detalles impresionantes. A mí me llamaron la atención entre otras cosas: la sencila tumba expuesta de Juan XXIII, conocido como el "Papa Bueno", y quien convocó al Concilio Vaticano II, posiblemente el cambio más importante en la Iglesia Católica durante el último siglo y que arrojó como fruto inesperado la Teología de la Liberación, en la que proclama que Dios tiene opción preferencial por los pobres (argumento en el que creo profundamente).

Me impactó el Baldaquino que cubre el altar (por cierto, este altar es de sobremanera valioso, por ser uno de los restos sobrevivientes de la antigua basílica) diseñado totalmente en bronce por Bernini - el mismo encargado de la fuente y la plaza. El baldaquino se encuentra justo encima de la Tumba de San Pedro y hay dos escaleras, cerradas para los turistas, que dirigen hacia el sitio de descanso del "Vecchio Robusto".

En el fondo de la Basílica se encuentra otro altar conteniendo los restos de la "silla de San Pedro", aunque sea más probable que la antiquísima silla hecha de madera y marfil haya sido utilizada por el emperador Constantino para presidir las ceremonias. Y encima de ella, el mosaico del Espíritu Santo, representado en una paloma que desciende en medio de un mar de fuego.

El recorrido los finalizamos subiendo hasta la cúpula de San Pedro, bueno, mejor dicho, lo finalizé solo, porque mis papás se quedaron a medio camino. Yo subí hasta la cúpula, desde donde se pueden admirar los jardines vaticanos (que son bonitos pero tampoco la gran onda pues) y la mayor parte de Roma. Mi gran sorpresa fue hallar a mis papás comprando rosarios y artículos religiosos en un bazar y tomandose una gaseosa que habían comprado en un restaurante ubicados en el puto techo de la iglesia. Ya demasiado para mí!!!

Bueno, para cerrar el recorrido bajamos a las criptas vaticanas, donde están enterrados más de 100 grandes personajes, entre los que se incluyen 91 papas (uno de ellos es San Pedro), San Ignacio de Antioquía y la reina Cristina de Suecia, aparte de otros tumbas antiguas del período neocristiano. Justo al lado derecho de la tumba de San Pedro, se encuentra la tumba más visitada estos días: el sepulcro de Juan Pablo II. Aunque no comparto muchas de las cosas que dijo e hizo, no pude dejar de sentirme, no sé cómo decirlo, en algún sentido como minúsculo, ante un hombre como él, que prácticamente reescribió la historia mundial, en el sentido religioso y político. No sólo yo tenía un sentimiento, enfrente de su tumba (a la que es prohibido tomarle fotos por "respeto", pero si es posible irrespetar la de San Pedro y tomarle cuantas uno quiera) se encontraba rezando una pequeña multitud. Me asombró ver a dos mujeres, cada una por su lado, llorando desconsoladamente.

Dejamos El Vaticano usando la Vía de la Conciliación, un amplio bulevar que se abre enfrente de la Plaza de San Pedro y que termina medio kilómetros más abajo, en el Castillo de San Angelo, frente al río Tíber. Pero Roma es otra historia y esa la contamos en otro blog.